Vlákno názorů k článku Z praxe amatérského fotografa: fotíme gymnastické závody od MSBOSS - Já jsem sice amatér, ale poměrně rád fotím...

Já jsem sice amatér, ale poměrně rád fotím ptáky za letu (protože jsem lemra, tak většinou dojdu nanejvýš k Vltavě a tam fotím racky), což bych řekl, že je z hlediska trvalosti scény asi podobné jako gymnastika. A občas koncerty v klubech, kde je opravdu světla pomálu.

Tělo mám Sony A7RII z bazaru za 25k a na něj dávám jenom manuální objektivy, zpravidla s pevným ohniskem, v rozsahu 24-300 mm (čtyrstovka je aktuálně vejpůl a čeká na nějaký 3D tisk, co by ji zachránil). Na focení ptáků zpravidla beru Pentacona 135/2.8 za 700 Kč, za slunečných zimních dní s otevřenou clonou není problém s časy kratšími než 1/1000s při ISO100.
Pro větší flexibilitu občas Vivitara Series 1 70-210 f/3.5 (za 2000 Kč) - s ním jsem fotil i nohejbal. A někdy Albinara 300/5.6 (tisícovka), ten je super na focení ve městě a skoro nic neváží, akorát to už vypadá, že člověk míří RPGčkem.

Za mě je pár (víceméně) jednoduchých doporučení:
Závěrka - na plně statickou scénu platí, že čas by měl být 1/f nebo kratší (tj. pro 50mm objektiv <1/50s) z důvodu klepání/nestability rukou. Pak se prakticky nestává, že by se něco rozmazalo, pokud s tím nemáváte jako pitomec. Vyzkoušeno empiricky v rozsahu 50-300 mm bez stabilizátoru.
Pokud scéna není statická, musí se zkrátit maximální čas, ale není závislý na ohniskové vzdálenosti. Pro normálně se pohybující lidi nevykonávající žádnou oplzlost (mluvím o nearanžovaných fotkách, kde lidé na fotce nijak s fotografem nespolupracují), jakou je kupříkladu sport, stačí bohatě 1/60 s a leckdy se dá vyjít i s 1/30s. Muzikanti na koncertech jsou zpravidla OK v rozsahu 1/125-1/250, při 1/500 naprosto OK. Výjimkou může být, pokud je na pódiu někdo v opravdu maniakální křeči nebo pokud použitá světla opravdu hodně blikají na nízké frekvenci (ano, spousta profi světel je opravdu odpad). Focení ptáků včetně fotek v letu nebývá problém ani při 1/500s, pokud objektivem sledujete dráhu letu. Pokud stojíte staticky, můžete potřebovat 1/1000 nebo kratší.

Světelnost - Používejte světelné objektivy, ale ne supersvětelné. Světelné vždycky můžete doclonit na úroveň něčeho horšího a dohnat tím barevné vady a ostrost. Supersvětelné už obvykle velkou clonu platí nedostatkem něčeho jiného. Zpravidla právě neostrostí a barevnými vadami, které clonou nepotlačíte. A taky obvykle zoomy nejsou tak kvalitní jako pevná ohniska.

Ostření - pokud máte tělo, co je stará kaše, která neumí rychle rozpoznávat obličeje / oči / pohybující se předměty a nechcete vždycky ostřit na prostředek fotky, připravte se na to, že nastavení autofokusu vám zabere před každou fotkou víc času než ostřit manuálně (pokud nejste z těch lidí, co zmáčknou spoušť, vyrobí 650 sériových fotek a pak koukají, jestli tam není aspoň jedna ostrá). Pokud máte objektiv s pomalým ostřením nebo tělo má jen kontrastní ostření nebo nedejbože ani nemá kontinuální ostření, ne fázové, jste opět na sport v loji a máte pomalu lepší ostřit manuálně. Pokud váš foťák při snaze 2x zaostřit na stejnou scénu začne výrazně přeostřovat, pravděpodobně se taky na sport nehodí.

Stabilizátor - pokud dodržíte časy uvedené výše, není potřeba. Problém je, pokud stabilizátor kromě otřesů foťáku sleduje i co se děje v obrazu. Tam se totiž můžete vsadit, že nezjistíte, podle čeho se řídí, což přidává nedeterministický prvek k ostrosti/rozmazání fotek.
Pokud fotíte na dlouhé časy ze stativu (třeba noční fotky), stabilizátor vypněte. Od určité závěrky zpravidla fotky nevylepšuje, ale rozmazává.

ISO - osobně používám inteligentní ISO v rozsahu 100 až 6400 (pak už příliš roste šum) a maximální čas podle kritérií uvedených výše. Fixovat ho dává smysl leda při focení nočních scén ze stativu.

Expozice - u mého foťáku se ideální expozice pohybuje okolo -1EV v režimu měření "multi". Pak nebývá nic přepálené ani fotka příliš tmavá. Pokud budete dávat EV moc nízko, snižujete si dynamický rozsah. Na videa okolo 0EV a mírný přepal zpravidla příliš nevadí.

Snímač - pokud chcete kupovat levné staré objektivy jako já (3 šuplata objektivů mě stála jako jeden foťák), kupte si full-frame, jinak přicházíte o ostrost a část obrazu. Pokud si chcete kupovat nové levné supersvětelné objektivy (TTartisan, 7artisans a další), kupte si APS-C (možná i M4/3, ale s tím nemám zkušenost). Na full-frame jsou supersvětelné objektivy drahé a nových je pomálu. Pokud jde o krátké objektivy, tak na APS-C končíte okolo 16mm, na full-frame kolem 24mm (zhruba stejná fotka ve výsledku). Kratší na full-frame se shání blbě a většinou jsou už rybí oka. Na APS-C se dá sehnat rektilineární snad až do 11mm, ale moc jich není.
Moderní snímač s propoji na zadní straně má třeba o 1/3-1/2 vyšší citlivost než staré s metalizací vepředu. Opravdu je to docela poznat.

Filtry - fotíte-li u vody, může se vám hodit polarizační filtr, aby voda tolik nezářila v poměru k focenému objektu. Nicméně aby to fungovalo, mělo by být slunce před vámi, máte-li ho za zády, nemá polarizák takový vliv. Dá se jím i zatlumit svit oblohy, ale tam zase zpravidla tehdy, máte-li slunce za zády. Je-li před vámi, skoro se to neprojeví.

Ohnisková vzdálenost - setkáte se spoustou podivných doporučení. Například jsou fotografové, co vám budou tvrdit, že na pouliční fotky (jak jinak to přeložit?) jedině 28 mm nebo kratší. Nevím, asi žiju v jiném vesmíru - mě na město vyhovuje 50 mm na blízko a 135-300 mm na dálku. S <50 mm je obtížné dosáhnout dojmu přítomnosti lidí, většina fotek působí dojmem, jako by v prostoru bylo jenom pár lidí.
Pak panuje mylná představa, že když si koupím 1100 mm zrcadlový objektiv, budu moct fotit, jak se ve vedlejší vesnici převlíká Máňa a na fotce bude vidět každý chloupek. Není tomu tak, vlivem tetelení vzduchu (hnusné rozmazání), disperze (snížení kontrastu) a nestability stativu (rozmazání) budou takové fotky na prd. Teleobjektiv neslouží k focení na 20 km, ale k tomu, abyste si mohli přiblížit věci ne až tak vzdálené, ke kterým se nedá prostě přiblížit. Třeba k ptákům, protože by uletěli.

Jiné legrační doplňky - máte-li automatický teleobjektiv a fotíte-li rychlou akci (třeba ty ptáky), může se vám hodit laserový kolimátor - nekoukáte pak skrz hledáček / displej na výřez, ale přes kolimátor na celé okolí a pták vám neuletí ze zorného pole (zkuste si hledat věc, co vám zmizela, s 300 mm objektivem). Dá se využít i na manuálních objektivech, pokud se naučíte předem odhadnout ostření a použijete menší clonu, ale nemá až takový přínos. Nedoporučuji používat, pokud chodíte oblečení v armádním oblečení a s 300+mm objektivem, vzbuzuje to nežádoucí pozornost (vyzkoušeno). Ještě méně doporučuji používat sovětské fotopušky (jako byla k 300 mm Tairu), to už si opravdu koledujete.

Jo a pokud si chcete rýpnout, že pindám blbosti - klidně, hned v úvodu říkám, že jsem amatér a profi fotografa nikdy asi dělat nehodlám.

A tuto pár fotek, většinou je tam v popisku i napsané, jakým objektivem je to focené.
https://www.instagram.com/uprdkavac/

A ještě jedna věc - protože jsem škrt, tak vyvolávám v Darktable :-)

14. 12. 2022, 09:24 editováno autorem komentáře

Naopak, váš komentář je o několik řádů přínosnější, než celý článek.

Příspěvek je dalším střípkem do skládačky, jak amatéři fotí a jak se o své tipy podělí s ostatními.

Přiznávám, že je trochu nešťastné podané to, že text má více dílů, kde se mluví o dalších věcech...

A vaše reakce je prostě perfektní a je z ní cítit, že i vy máte své zkušenosti s prezentací faktů, které vám jiní profící setřou, protože "to je přece jasné a nikoho bych s tím neotravoval, protože to nikoho nezajímá..."

A ještě další drobnost - máte-li stabilizátor čipu zapnutý s manuálním objektivem, dejte si bacha, jestli vám sedí na nastavení ohniskové vzdálenosti s objektivem a jestli objektiv nekecá (třeba Heliosy bývají o pár mm jinde než tvrdí).
Pokud si vyměníte objektiv 135 za 50 a nepřenastavíte si stabilizátor, tak vám bude naopak zesilovat třas rukou a fotky budou horší.
U zoom objektivů buď nastavit na krátký konec, vypnout úplně a nebo se s tím patlat před každou fotkou...
Obecně je u manuálních objektivů lepší nastavit třeba o 5 mm kratší ohnisko ve foťáku, protože je lepší, kdy to ta stabilizace úplně nedokompenzuje než aby to překompenzovala.

Předtím jsem ještě fotil s A6400 bez stabilizace, i na 300mm z ruky. Pokud opravdu netrpíte třasem, tak je to naprosto v pohodě.