<quote>Je tu přece ještě Gimp na nějakou tu finální úpravu.</quote>
To sice je, ale nedokaze odstranit najcastejsi problem amaterskych fotiek ohnostrojov - to, ze su roztrasene. Pozrite sa niekedy na ohnostroj - videli ste uz, ze by "raketa" alebo nejaka castica namiesto letenia rovno / pod oblukom letela do vlnovky, ako to byva casto na fotkach?
Celkove ten prvy odstavec je dost pochybny. Pri vsetkej sebaucte, sekundu neudrzim ani s najlepsim IS, takze urcite stativ; nie je pravda ze pri zaostreni na inf a vysokom clonovom cisle je ostre vsetko od nekonecna ku mne; nie je celkom pravda, ze setovy objektiv to odfoti rovnako dobre (okrem problemov s ostrostou je to CA, ktore je na oblubenom Canone 18-55 EF-S IS kalamitna). Povedal by som, ze nejaky prime je omnoho lepsou volbou, ale kto dnes investuje do objektivu, ktory nema ultrazuuuuumy, vsak?
Este nejake konstruktivne poznamky: dymu sa da zabranit tak, ze fotime na zaiatku ohnostroja, ked nie je vsetko zadymene, plne suhlasim s f/9 a iso 100, ohnostroje su fest jasne :), na Canony odporucam FW Magic Lantern, ten ma vychytavky ako detektor pohybu (odfoti, ked sa zmeni luma v zabere nad urcitu hodnotu), cize nemusi clovek striehnut ako sup :D
http://digital-photography-school.com/how-to-photograph-fireworks super tipy, hlavne na konci.
Skla maji ruzne vady, pro nas je to hlavne difrkace, tedy ohyb svetla pri prilis male dire ;-) aberace je odstranitelna SW, ale difrakce nikolik.
Od toho zde mame hypergokalni vzdalenost, diky ktere vime, ze vice clonit uz netreba, zvhledem k tomu, ze ohnostroj se foti s vetsi vzdalenosti, neni to problem, dam zaostreni na manual a muzu fotit ;-))
No a mam krom 1. stareho profi zoomu, jeste jeden, ktery je pry dobry, ale asi pujde z domu (pro nekoho je to spickove sklo, ale vadi mi barevne podani, ostrost neni nejhorsi, hold ten tamron konstruovala minolta, tak je to to lepsi z jejich produkce, ale ja mam ted vse od nikkoru) sama pevna skla, ten zoom mam na reportaze, ale casto pouzivam i 50/1.4 a 35/2 no a delsi skla uz mam na portrety etc. ... ale mam fullformat, tam je vetsi uhel (zaber)
Piruety su, ale nie je ich ani zdaleka tolko a urcite nie tak velkych, kolko ich je vidiet vo fotkach.
Ja som to niekedy fotil aj so stativom a viem, ze je na drahach rakiet vidiet aj ked sa nepouzije dialkove ovladanie / casovana spust (clovek pri stlacani trasie s fotakom).
Ak sa chce niekto len pochvalit, ze to vyfotil, potom staci aj fotenie z ruky - niektore ohnostroje sa pohybuju dost rychlo a tak na nich nebude vidiet ziadne trasenie, aj ked okolie bude uplne rozmazane. Ale ked to chcete spravit poriadne, tak je to pomerne dost narocne a s velmi nizkou uspesnostou.
Ano, palti, ze clovek udrzi obracenou hodnotu ohniska, tedy na FF/FX pri 50mm 1/50 stabilizaci clovek udrzi i rekneme 1/30 - 1/20.
Ale jsou i jine figle, fotak na neco postavit a drzet, spagat, ktery je pres sroub na stativ privazan, nohou seslaply a drzeny napnuty .... ale stativ je stativ, jeste lepsi je predsklopit zrcatko, at nam netriska .... tresk zrcatka nam mirne hybne s fotakem.
Díky za zajímavý návod.
Když jsme u těch fotografií zachycujících světlo ve tmě, mám jeden dotaz na zkušenější fotografy, trochu mimo téma, ale podobným směrem. Týká se to zachycení noční krajiny osvětlené měsícem, nebo osvětlované umělými zdroji (např. světla ve vesnici v pozadí ).
Je možno takové fotografie pořizovat i obyčejným digitálním fotoaparátem, nebo je na to potřeba už lepši? A když je možno pořizovat takové fotografie obyčejným digitálním fotoaparátem, tak jak by měl být nastaven a jak při tom postupovat) Zatím se mi daří použitelné noční fotografie pořizovat pouze poblíž silných zdrojů světla (noční město, nebo třeba poblíž pouliční lampy) a s výrazně nízkým ISO ( asi 100 - 200 ).
Jedná se o fotografie z toulek po ČR, a na takové "výlety" bohužel s sebou nemohu tahat drahý a těžký fotoaparát. Dopředu díky.
Problém je omezeném dynamikém rozsahu snímače. Pokud exponujete na světla, budete mít ve stínech příliš tmavo. Když exponujete na stíny, budou světelné zdroje přepálené (a u levné kamery možná dojde k rozlití, vizte http://lcogt.net/files/styles/twocol/public/jbarton/hawaii-process-9800-1.jpg).
Pokud je scéna dynamická, nezbývá vám než použít stativ a delší čas. Exponujte na světla, protože s přepalem už nic neuděláte (BTW u klasické "analogové" fotografie je to opačně). Stíny můžete do jisté míry projasnit pomocí lokálního mapování kontrastu v SW, například pomocí funkce D-Lighting (v Gimpu si to jistě nějak najdete sám). Ve stínech může být spousta šumu a nejspíš i kompresní artefakty - zkuste proto použít foťák s dobrým senzorem, objektiv s dobrou světelností, a samozřejmě fotit do RAW. Pokud je objektiv zoomovací, dosáhnete lepšího výsledku s nižší ohniskovou vzdáleností.
http://farm3.static.flickr.com/2567/4129151218_30565099cd.jpg
Pokud jde o statické scény, zkuste použít techniku HDR. V principu jde o to, že vytvoříte několik snímků s různou expozicí. Řekněme první s dobrou expozicí na stíny (světla ale budou přepálená), druhý na polostíny (ale stíny budou černé a světla přepálená), třetí na světla (ale stíny budou černé). Pomocí SW pak snímky složíte tak, abyste z každého snímku použil správnou část. Výsledek tedy bude mít kresbu ve stínech, a zároveň nebudou přepálená světla. Jenže dynamický rozsah bude příliš vysoký pro zobrazení na monitoru. Tady použijete techniky dynamické komprese kontrastu. Osobně používám Photomatix Pro, jistě najdete i nějaký open source. Podmínkou je stativ, skoro-podmínkou ukládání do RAW, a potěší dobrý senzor. Nastavte nízké ISO. Většina foťáků vám vyrobí multi-expozici automaticky.
Ukázka:
http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging#Examples
Poznámka: není třeba dělat z fotky takovýhle nevkusný komiks bez světel a stínů.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Dundus_Square.jpg
Tipy na levné foťáky na cesty:
Ultrazoom Lumix DMC-FZ200 - univerzální stroj na dovolenou, v rámci třídy velmi slušné fotky, 13k Kč, 588g
http://www.dpreview.com/reviews/panasonic-lumix-dmc-fz200
Alpha NEX-5R - daleko lepší senzor, (pochopitelně) výrazně menší rozsah zoomu, výměnné objektivy, se základním objektivem 16k Kč, 276g
Alpha 5N - na ty fotografie v temnotě špička. Např fotky upraveným foťákem na http://www.terrastro.com/.
Obecně má čip vynikající. I novější nedosahují jeho kvalit. Samozřejmě úprava není až tak nutná. ;)
Pokud máš Canon, tak koukni na projekt CHDK. Pár RAWů jsem s tím na zkoušku nafotil (kompaktem, kde kromě ISO dělal všechno automat) a jeden z nich stál opravdu za to, až jsem se divil. Teď mám lepší kompakt, kde jde už všechno nastavit ručně a jakmile sleze zánět ucha a zvukovodu (brrr), tak chci se svojí první trojnožkou vyrazit ven a konečně se s tím pořádně naučit ;)
nedalo mi to, ale na tohle už jsem musel zareagovat. Nechápu jak můžete myslet vážně, že někdo udrží 1s. Na to nepomůže sebelepší stabilizace. No nic, zkusil jsem to s D60 a Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM na ohnisku 17mm, crop fakor je 1,6, takže v přepočtu je to 27,2, což je trochu více než požadovaných 18mm. Vše je samozdřejme notně rozmazané. Tak jsem zkusil i 0,5s, vše je stále rozmazané a nepoužitelné - to bych měl podle autor udržet s rezervou, toto vše u statické scény. Specificky u ohňostrojů, kde se do snímku průběžně promítá dráha letu rachejtle a pak i její výbuch je to opravdu nehorázné tvrzení. Tohle zvládne jen stativ.
Zdravím
Súhlasím. Aj keď nemám vlastné profi vybavenie, tak udržať 1s volne je nerealne pokiaľ mi záleží na fotke . V lete som som mal možnosť sa z takýmto vybavením zoznámiť u profesionalneho fotografa. Veľa ľudí si kúpi drahé vybavenie a k tomu lacný Ha** statív. Prípadne si myslia že foták na niečo položia - na múryk alebo nebodaj na tú drótenú trojnožku. Je to škoda takáto chyba.